Технологии ремонта:
Основные правила окраски авто.
Окраска автомобиля, на первый взгляд, кажется не очень сложным делом. Но это впечатление очень обманчиво. Результат нарушения технологии подготовки и окраски может проявиться буквально сразу, а может и через несколько месяцев. И какой вариант реализации событий хуже — большой вопрос. При возникновении дефектов через несколько месяцев бывает трудно понять: что и на каком этапе было сделано неправильно? Для получения хороших результатов надо соблюдать ряд важных правил на каждом этапе работы. Этапов много, а правил ещё больше, поэтому руководство к действию разделим на части:
- Подбор основных материалов: шпатлевки, грунтовки, краски, лаки, обезжириватели, абразивы.
- Подготовка автомобиля к ремонту и окраске.
- Восстановление формы деталей.
- Грунтование.
- Подготовка к окраске.
- Окраска.
- Устранение дефектов окраски, полировка.
Подбор материалов (проблемы совместимости).
Есть общая рекомендация — использовать всю линейку материалов от одного производителя. В таком случае гарантируется отсутствие каких-либо проблем совместимости материалов, например, базовой эмали и лака. На самом деле, особо строгих ограничений нет, вполне можно использовать шпатлевку одного производителя, грунт-порозаполнитель от второго, базовую эмаль от третьего, а лак от четвёртого. Так часто поступают для удешевления, но все компоненты такого ассорти должны быть качественными, проверенными временем. А вот экспериментировать с растворителями (разбавителями) однозначно не следует — только рекомендованные для используемого материала. К сожалению, именно в этой части находится очень много доморощенных «химиков», рекомендации которых слишком часто приводят к необратимой порче материалов и большому объёму переделок.
На обезжириватели ограничений по марке нет. Если прохладно, то подойдёт и бензин-растворитель. Если жарко — то уайт-спирит. Лучше использовать фирменные обезжириватели, так как есть гарантия, что не будет посторонних загрязняющих примесей.
Абразивы для начальной стадии работ, когда имеется голый металл, рекомендуется выбирать для сухого шлифования. При работе по загрунтованной поверхности можно использовать и мокрое шлифование. Торговая марка значения не имеет, но лучше пользоваться продукцией известных производителей, это гарантия соблюдения размеров зёрен абразива и хорошей стойкости. У дешёвых материалов регулярно встречаются включения крупных частичек, которые приводят к появлению глубоких царапин, не характерных для выбранного номинала.
Подготовка автомобиля к началу работ.
Тщательная мойка автомобиля с моющими средствами, удаление битумных пятен, жировых загрязнений и обязательно с самого начала удалить смолу от тополиных почек. На этом этапе возможны неприятные сюрпризы — объём работ может оказаться значительно больше первоначальных замыслов. Внезапно обнаруживаются сколы, царапины, мелкие вмятины, трещины в пластиковых деталях, о которых вы искренне не подозревали.
Не пропускайте этап удаления жировых загрязнений перед началом зачистки ремонтируемых участков. Существует заблуждение: чего зря стараться, всё равно «сошкурим» до металла. Проблема в том, что при абразивной обработке загрязнения втираются в риски от абразива, а оттуда их потом практически невозможно удалить.
Все навесные детали, молдинги, накладки, наружные зеркала и антенны, дверные ручки желательно снять. Это не только обеспечивает удобство дальнейших работ, но и спасает их от повреждений. Если разборка вызывает значительные трудности, то следует сразу защитить такие детали с помощью скотча. При ремонте одиночных деталей без снятия также следует защитить соседние детали от случайного повреждения абразивными материалами. Как бы вы не старались сделать всё максимально аккуратно, но если есть возможность случайно поцарапать соседнюю деталь, то это обязательно произойдёт.
Восстановление формы деталей.
Рамки данного краткого руководства не предполагают обучения жестяно-рихтовочным работам, поэтому ограничимся устранением небольших повреждений деталей с помощью современных полиэфирных шпатлёвок (ПЭ), тем более, что без них практически не обходится ни один ремонт деталей (безокрасочное выправление вмятин это особый непростой вариант). Этап очень важный, определяет не только долговечность, но и будущий внешний вид.
На рынке имеется два основных типа ПЭ шпатлёвок — для работы по металлу и по пластику. В шпатлёвки для пластиковых деталей дополнительно вводятся добавки для улучшения соответствующей адгезии и пластификаторы, придающие дополнительную гибкость. Использовать их для работы с металлом нецелесообразно, так как они требуют заметно большего времени ожидания для готовности к обработке, а их повышенная гибкость не востребована на металлических деталях. Соответственно не стоит использовать шпатлёвки для металла на пластиковых деталях, так как адгезия к пластику у них хуже, а повышенная жесткость может привести к образованию трещин уже на этапе обработки. Следует помнить, что при большой толщине любая шпатлевка окажется жесткой, слово «гибкая» это для 2-3 мм, не более.
Важно! Если шпатлёвка загустела нельзя добавлять в нее растворители — это прямая дорога в неизвестность с непредсказуемыми дефектами. Не экономьте, выбрасывайте, загустевшей не только плохо работать, но и адгезия у неё пониженная, рано или поздно просто отвалится.
Поверхность детали перед нанесением шпатлевки должна быть очищена до металла. Это требование неоднократно обсуждалось в деловых кругах. Дело в том, что в шпатлёвке содержаться достаточно агрессивные растворители (это совсем не то, что продаётся в магазинах), которые участвуют в реакции полимеризации наряду с основной ПЭ смолой. Если на поверхности остаются какие-то лакокрасочные материалы (ЛКМ), то крайне трудно предсказать результат взаимодействия их со шатлёвкой. Для многих видов ЛКМ результат известен, поэтому существует прямой запрет на использование их в качестве подложки под ПЭ шпатлёвки — это практически все однокомпонентные антикоррозионные грунтовки, акриловые однокомпонентные эмали, винил-ацетатные материалы и даже двухкомпонентные фосфатирующие (протравливающие, кислотные) грунтовки.
Пристальное внимание следует уделить удалению следов коррозии. Шпатлёвки не содержат антикоррозионных компонентов и не обладают хорошими изолирующими свойствами, поэтому ржавчину надо удалять любыми доступными способами, вплоть до удаления участка сильно поражённого коррозией.
Имеется ещё одно требование к подготовке поверхности, связанного со свойствами ПЭ смол — они ВСЕ имеют объёмную усадку. Это объективное физическое свойство протекающих химических процессов полимеризации. Его можно легко увидеть если нанести шпатлёвку толщиной 1,5-2 мм на лист ватмана. Уже в момент желатинизации (потеря подвижности) лист начинает изгибаться (кстати, аналогичная картина будет наблюдаться при высыхании грунтовки или эмали). По заполняющей способности заметить усадку невозможно, величина, как правило менее 1%, а вот по изгибающему действию очень заметно. Отсюда и специфическое требование — поверхность детали должна быть достаточно жесткой. Это нужно не только для корректной шлифовки, но и для предотвращения проваливания поверхности из-за усадки ПЭ шпатлёвки. На выпуклой и жесткой детали вы этого эффекта никогда не увидите, зато на достаточно мягкой плоской крыше небольшая вмятина вдали от внутренних усилителей с потянутым металлом (на холодную выправить нельзя — только два состояния: вмятина или пузырь) превращается в огромную проблему. Вы наносите шпатлевку, шлифуете, а вмятина становиться ещё больше. Часто это приводит к конфликтам между исполнителем и заказчиком. (Зак: Ерунда, мазнул капельку и покрасил. Исп: Тут надо или панель менять, или это стоит в 10 раз дороже).
Тонкости собственно шпатлевания. Практика показала, что работать надо относительно тонкими слоями — это позволит сэкономить не только шпатлёвку, но и время на её шлифование. Современные качественные шпатлёвки обладают хорошей межслойной адгезией. Не нужно обрабатывать каждый слой перед нанесением следующего. Время схватывания при нормальной температуре 8-10 мин, за это время можно очистить инструмент и подготовить следующую порцию для работы. Не рекомендуется использовать более 80-100 грамм за один раз (лучше 50-60), так как можно не успеть нормально перемешать массу с отвердителем. При больших площадях обработки лучше использовать шпатлёвки сортов Soft (мягкая) или Light (легкая, точнее облегченная) — они легче всего обрабатываются при шлифовании. Шпатлёвки с наполнителем из стекловолокна используйте в исключительных случаях на небольших участках, они намного тяжелее обрабатываются и в целом совсем не улучшают качество ремонта.
Шлифование рекомендуется исключительно по сухому. При использовании воды она легко проникает под слой шпатлевки по рискам на металле. Некоторые наполнители могут быть гигроскопичными, что усугубляет будущую коррозию, да и голому металлу периодическое смачивание не на пользу.
После основного шлифования рекомендуется использовать тонкую или отделочную ПЭ шпатлёвку. Как бы вы не старались поры всё равно будут и заливать их порозаполнителем не самая лучшая идея, особенно крупные.
Грунтование.
На этом этапе без компрессора для подачи сжатого воздуха уже не обойтись.
Выбираем грунтовку. Есть однокомпонентные (1К) и двухкомпонентные (2К) составы, у каждого варианта свои плюсы и минусы. 1К это самый дешёвый вариант (это плюс), допускает вольности с использованием растворителя (плюс), но и минусов хватает. Относительно небольшая допустимая толщина слоя или другими словами — слабая заполняющая способность, соответственно, низкий выравнивающий эффект при последующей обработке и удаление только небольших пор и рисок. Практически неизбежное набухание от растворителя, содержащегося в краске (эффект несильный, но заметить можно). При необходимости подшпатлевать какой-нибудь дефект, требуется полное удаление такой грунтовки, а вот это уже серьёзный недостаток.
2К грунтовки — современный высококачественный материал. Прекрасная адгезия к металлу, отличная наполняющая способность, небольшое время полимеризации и готовности к шлифованию, слабо зависящее от толщины слоя. Минусы тоже есть — выше цена и жесткие требования к применяемым растворителям (646 и тому подобное не допускается). Выпускаются с разными пропорциями смешивания с отвердителем (3:1, 4:1, 5:1), какая пропорция лучше сказать нельзя, это вопрос личных предпочтений и доступности.
Обратите внимание на цвет грунтовки. На рынке присутствуют три основных варианта: белый, серый, чёрный. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Под белые и светло серые цвета краски пойдет белый, под серебристые металлики — серый, темные и чёрные — однозначно чёрный. Дело в том что современные эффектные краски, особенно с большим содержанием перламутровых частиц и ксиралликов имеют пониженную укрывающую способность и если деталь загрунтована частично, то при хорошем освещении пятно грунтовки будет просвечивать, что сильно испортит впечатление от работы. Особенно сильно это проявляется на красных цветах, под которые часто приходится использовать тонированные грунтовки. Для случая сплошного грунтования одиночной детали, без правильного выбора цвета грунтовки очень сложно обеспечить совпадение цвета с соседней деталью.
Обязательно необходимо перед грунтованием провести шлифование на «понижение риски». Обработка шпатлёвки в основном проводится абразивом Р80 и заканчивается Р120. Поверхность ровная, но недостаточно гладкая, с большим количеством глубоких рисок. 2К грунтовки быстро полимеризуются до степени готовности к шлифованию, но это не означает окончательной готовности. Растворители, которые содержатся в большом количестве в разведённой до рабочей вязкости грунтовке, улетучиваются достаточно медленно. Полный выход растворителей может занимать до 2-х недель, чем толще слой — тем дольше. Разумеется основная масса улетучивается в первые несколько часов, но и немало остаётся. При выходе оставшегося растворителя происходит объёмная усадка грунтовочного слоя. При шлифовании поверхности под окраску мы обеспечивает ровную поверхности в момент обработки. После окончания шлифовки выход растворителей продолжается и идёт процесс усадки. В глубоких рисках толщина грунтовки намного больше, чем средняя на поверхности, поэтому и усадка больше. Через день-два после окраски можно с удивлением обнаружить все крупные царапины и риски, которые мы вроде бы устранили. На профессиональном жаргоне это называется просадки. Именно для устранения этих неприятных последствий и надо понижать риску, хотя бы до уровня Р180, а ещё лучше Р220-240. Кстати, обработанная таким абразивом поверхность становится довольно гладкой и на ней заметно лучше ощущаются неровности. Может оказаться, что грунтовать ещё слишком рано, надо как следует поработать со шпатлёвкой.
Внимание! Не стоит рассчитывать на заметное выравнивание поверхностей с помощью грунтовки. Во-первых, даже толстый слой грунтовки, на самом деле значительно меньше слоя шпатлёвки. Во-вторых, шпатлёвку мы обрабатываем абразивом Р80-120, а вот грунтовку мы «пилим» уже с помощью Р320 вначале и Р400 на окончательной стадии (размер абразива дан для варианта сухого шлифования). Скорости обработки и выравнивания отличаются в разы.